베트남과 우리나라의 교류 역사는 약 800년에 달하고 있다.12세기 베트남의 첫 통일국가인 리 왕조 몰락과 함께 왕족 및 그 유민들의 고려 망명으로 맺은 인연에서 출발했다.근대와 현대에도 그 인연이 계속됐다. 근대기에는 식민지라는 아픔 속에 독립투쟁을 하면서 선각자들끼리 교류했지만 양국 간의 본격 교류는 1960년대 말 베트남전쟁이었다. 한국은 이 전쟁에 참전, 신형 소총(M16)으로 무장할 수 있었고 그곳에 풍부한 TV 등 선진문물을 받아들이는 루트였을 뿐 아니라 그곳의 풍속을 이해하는 장으로 활용했다.베트남 통일전쟁으로 한동안

인도 남부 언어 중 몇 단어가 한국어 발음과 흡사하게 들린다고 한다.이를 두고 두 나라가 서로 가깝다고들 말한다.음절이 비슷하고 튀밥이나 강정 등 거리 음식이나 사방치기 등 아이들 놀이가 유사하다며 인도와 우리가 같은 뿌리에 있다고 주장하는 이들도 있다.이 때문인가.우리 정사(正史) 삼국사기와 거의 동시대에 기록된 삼국유사에는 이를 증명이라도 하듯 양국과 관련된 내용이 있다. 그 내용 가야와 인도 허 왕후의 이야기다.허 왕후는 ‘한-인도’ 간 역사적 인연과 문화적 공감대를 이루는 주요한 근간이 돼왔다.일연의 삼국유사에 따르면 인도

갈치는 ‘역어유해’에서는 군대어(裙帶魚)라 하고 한글로 ‘갈티’라고 했다. 자산어보에도 군대어라 하고 속명을 갈치어(葛峙魚)라고 했다.또는 칼치·도어(刀魚)라고도 한다.갈치란 이름은 형태가 칼과 같이 생긴 데에서 유래된 것으로, 정문기는 신라시대에는 ‘칼’을 ‘갈’이라고 불렀으므로, 옛 신라 지역에서는 지금도 갈치라 부르고, 그 밖의 지역에서는 칼치라고 부른다고 했다.난호어목지와 임원십육지에서는 가늘고 길어 칡의 넌출과 같으므로 갈치(葛侈)라 한다고 하였으나, 갈(葛)자는 차자(借字)로 보인다.갈치는 길이가 150㎝ 정도로 매우 길

뜨거운 여름이면 보양식을 찾는 이도 있지만 시원한 것만을 먹고 싶어 하는 사람들도 적지 않다.더위를 잊게 하는 대표적인 음식을 주위에서 찾으라면 아마 콩국수를 꼽는 마니아들이 다수인데 전라도에서는 ‘콩물국수’란 이름으로 불린다. 이는 콩을 갈아 그 즙에 차갑게 말아 먹는 요리이지만 옛날 시골에서 여름이면 여느 집이나 만들어 먹었던 우리 전통음식이기도 하다.밀 농사가 발달한 곳이라면 어디든 유래할 수 있는 법한 ‘소면+ 콩’이라는 환상의 조합임에도 다른 나라에선 찾아보기 쉽지 않은 독특한 면(麵) 요리다.생각보다 그 유래는 오랜 역사

우리 전통음식 중 사계절용 음식이 있다면 뭘까.우리의 뇌리를 사로잡는 음식은 아무래도 쌈과 관련된 내용이 아닐까 싶다.우린 고래부터 우리 조상들은 유난히 쌈을 좋아했다.이 때문에 쌈은 한국인의 음식문화에서 가장 인기를 누린다고 해도 과언은 아닐 것이다.이런 내용을 증명이라도 하듯 각종 고서에 쌈과 관련된 이야기들이 적지 않다. 일종의 대표 소울푸드(SOUL FOOD) 자격을 충분히 지녔다고 해도 무방할 것이다.일종 잊을 수 없는 음식을 지칭하는 말이라 할 수 있다.소울푸드는 일종의 고향 맛이자 어머니의 손맛이라 해도 손색없는 말과

(흑)염소가 돌아왔다.한때 섬주민들의 소득증대사업으로 효자역할을 톡톡히 했던 염소가 최근 위해성 동물로 전락하기도 했으나 최근 새로운 여름철 대표 보양식으로 각광을 받고 있다.왜 염소요리에 관심을 갖는 걸까.장마가 지나면 본격 무더위와 불볕더위 속에 빠져 들어간다.이 계절에는 아무래도 체력저하가 동반되는 만큼 이를 찾는 보양식 미식가군(群)이 쏟아지고 있다. 혐오식품으로 전락한 보신탕이 사실상 퇴조하면서 대체품이라 할 수 있는 흑염소가 새로운 보양식으로 떠오른 것.우리나라에서 염소는 원래 양(羊)이라 불렀었는데 털을 깎아 실을 뽑는

최근 코로나 19 확산 등으로 인해 누구나 자가 면역력에 대한 관심이 높아지고 있다.이에 따라 운동 등의 건강한 생활 습관과 함께 면역을 증진시킬 수 있는 안전한 식물성 성분인 파이토케미컬 식품들에 대한 관심으로 이어지고 있다. 파이토케미컬이란 식물의 대사과정에서 만들어지는 화학물질로 채소나 과일 등에 들어있는 식물성 성분이다.선천면역에 관여하는 세포는 백혈구, 자연살해세포 등이 있다. 이중에서 바이러스에 감염된 세포나 암세포를 구분해 즉각적으로 공격하는 NK(Natural Killer)세포에 대한 관심은 엄청나다.이 세포는 선천적

올해 사상 최대 더위가 예고되면서 벌써부터 보양식에 대한 관심이 인기를 끌고 있다.아직 삼복더위와 거리가 먼 시기다. 완연한 여름으로 향하는 시간이 다가올 뿐 이글거리는 계절은 아니다.하지만 그 더위가 두려운 것만은 사실이다.복날을 이겨내기 위해 일종 복 달음을 해야 할 음식들은 있다. 복날 음식을 이야기할 때 삼계탕과 더불어 장어가 손꼽히는데 특히 장어는 칼슘, 인, 철분, 비타민 A 등이 풍부한 고단백 식품으로 널리 알려져 있다.장어는 민물장어와 바닷장어로 나뉘는데 군산의 특성을 고려, 바닷장어에 대한 음식이야기를 해보고자 한다

중풍, 고혈압, 위장병, 동맥경화증 등에 효능이 있고 각종 해독작용이 뛰어난 육류는 아마도 오리고기가 최고 아닐까.이런 효능 때문에 1990년대 중반부터 오리는 하나도 버릴게 없는 우리 몸의 효자 식품으로 다가왔다.국민소득 증대와 육류섭취가 늘고 소비하는 육류의 종류도 다양해지면서 그 인기가 고공비행을 하는 것이 오리고기일 것이다.이런 흐름에 따라 2005년 6490억원에 불과했던 국내 오리고기 생산액은 2010년에는 2배가 넘은 1조3000억원대로 훌쩍 늘었다.이런 인기에 사슴, 토끼, 메추리와 같은 기타 가축으로 분류됐던 오리는

1970년대 말에서부터 낯선 ‘로스’말이 우리 주변에 다가왔다.로스의 일반적인 말은 영어 ‘로스트(roast)’에서 온 단어인데 고기 따위를 불에 구워 익힘을 뜻하는 던어다.이 단어가 있기 전에도 우리 조상들은 구운 고기를 먹었는데 어느 시기부턴가 대부분 로스(?)란 말로 대체됐다.구운고기는 사실상 로스란 말과 같은 단어로 사용되고 있는 것이다. 근대 육류구이 역사서울소재 모 대학 논문에 쓴 한 연구가가 정리한 ‘근대 100년간 한국 육류구이 문화의 변화’를 시대별 특징으로 나눠 정리해보고자 한다.물론 육류를 먹는 방식이 우리에게도

우리의 닭요리는 전통적인 측면에서 비교적 단순했다. 삼계탕과 백숙 등과 같은 요리법이 바로 그것이다.하지만 오늘날 닭요리는 10여 가지를 넘을 뿐 아니라 이를 응용한 요리비법을 갖춘 전국구급 프랜차이즈들도 엄청나다.우리나라는 대표적인 치킨왕국이라 할 정도로 엄청난 업체들이 각종 양념통닭들을 요리해낸다.이른바 ‘치킨 전쟁’의 신흥 종주국으로 이미 부상했다 해도 과언은 아니다.한국식 치킨(간장, 후라이드, 양념)은 1980년대 프랜차이즈 외식업체들이 하나 둘씩 생겨나면서 대중화됐다.우리나라에서 치킨이 쉽게 대중화한 것은 경제적으로 넉넉

우리나라에 통닭이 등장한 건 언제쯤일까.통닭은 본래 조리되지 않은 닭 자체를 뜻했지만 이젠 누구나 그러하듯 닭 한 마리를 튀겨낸 것을 뜻한다.통닭과 튀긴 닭을 서로 구별해야 한다면 튀김통닭이 맞는 말이겠지만 이제 통닭은 튀김통닭을 말하고 생닭은 생통닭을 의미하는 단어로 됐다.이 통닭의 시작은 서울의 명동영양센터를 원조로 보는 듯하다.명동영양센터는 서울에선 매우 유명했던 곳으로 1961년 영업을 시작한 곳이다.1990년대 들어서 이곳을 가본 사람들은 엄청났지만 이제 어디서나 맛볼 수 있는 요리가 되어서인지 그 정도로 유명세를 타는 것

아이들이 있는 여느 가정집이면 일주일이면 프(후)라이드 치킨 한 마리는 뚝딱하는 사이에 없어진다.수십년 전부터 일반 국민음식으로 등극했다.일반 선술집에선 치킨이 손님들로부터 최고의 안주로 손꼽힌다.안주가 없는 선술집이라면 주문해서라도 그 손님의 요구에 응할 정도다.보통 더위 속에는 가장 인기 있는 보양식은 누구나 ‘닭 요리’를 꼽을 것이다.초복을 지나 중복과 말복 등을 앞둔 ‘온가족표’ 복달임 음식의 최고봉은 역시 닭을 요리한 음식은 아닐까.옛날 통닭을 먹기 전 오늘날 사람들은 프랜차이즈 치킨에 익숙해져 있어서 자녀들에게 옛날 통닭

"군산의 맛 중 해장국 중 으뜸은 '쫄복탕'이 아닐까"이 맛을 봤던 사람은 대부분 그렇다고 대답할 것이다.서해안 등에서 생산되는 졸복(쫄복)요리는 단연 인기를 누리고 있다.군산의 음식점들이라면 웬만하면 졸복탕을 요리하는 곳들이 적지 않다.이들 생선요리는 군산사람 뿐 아니라 다른 지역에서 오가는 사람들의 입맛을 사로잡아 잊지 못할 맛의 추억을 선사한다.졸복은 군산에서 '쫄복'이라는 것이 향토어자 표준어라 할 수 있다.다른 곳에서 뭐라고 부르든지 간에….# “죽음도 두렵지 않은(?) 그 맛의 강렬한 유혹”졸복은 복어목 참복과 황복속이다

봄철이면 어선들의 움직임은 분주하다.산란기를 맞은 주꾸미를 잡기 위해 군산연안 등 도내 어민들은 소라껍데기를 밧줄에 매달아 사용하는 것이 일반적인 방식이다.쏟아져 나오는 주꾸미를 잡는 밧줄을 당기는 맛을 누가 알랴!주꾸미가 산란할 때 은밀한 장소를 찾는 습성과 센 물살에 주꾸미가 쓸려가는 것을 막기 위해서란다.소라껍데기가 밧줄을 따라 올라오면 주꾸미가 상하지 않도록 갈고리로 단번에, 빠르게 빼낸다.보통 주꾸미는 소라와 고동의 빈껍데기를 이용해 잡는다. 소라의 빈껍데기 등을 매달아 바다 밑에 가라 앉혀 놓으면 주꾸미가 속으로 들어와

군산은 전북의 대표 맛 보고(寶庫)다.수산물과 농산물 등이 풍부한 까닭에 다양한 음식을 만들어냈는데 그중에도 군산만의 특징이 있는 것이 박대와 개량조개다.전남 영광의 ‘굴비’, 안동의 ‘간고등어’가 있다면 군산에는 ‘박대’와 개량조개(노랑조개)가 있다. 지금도 해망동 어물전에 가면 ‘박대’의 인기는 가성비 갑을 자랑한다.군산 박대는 일제강점기를 걸쳐 60년대 이후 서해수산업의 1번지가 되면서 많은 생산량과 맛으로 지역민들에게 사랑받았다. 지금도 고향을 떠난 인사들의 미각을 건드리는 최고이자 기억의 먹을거리 중 하나다. 노랑조개도 마

군산지역이 아니면 잘 알지 못하는 생소한 음식 중 하나가 반지회덮밥이다.일반화되지 않아 현지인들만 아는 음식이어서 일부에서는 군산사람들이 외지인들에게 잘 알려주지 않는 음식이라고 오해하곤 한다.너무 맛이 좋아 지역사람들만 먹기 위해 외지인들에게 알려주지 않은 것처럼….그런 말이 사실인 것처럼 숨겨졌었는데 우연히 외부에 알려졌다.수년 전 한 공중파의 먹는 방송(일명 먹방) 프로그램에 이들 음식점들이 소개되면서 군산을 대표하는 보배와 같은 음식의 하나로 각인됐다.군산의 미식가들은 겨울이나 봄이면 무조건 반지로 한 끼 정도를 먹는 풍류를

군산의 아귀탕(찜)이야 아구탕(찜)일까.아귀탕(찜)이 정확한 표현이지만 일반인들에게는 보통 아구탕으로 불린다.이에 아귀탕(찜)의 탄생 과정을 살펴본 뒤 원조 논란에 따른 에피소드를 다뤄보고 그 맛에 빠져 보련다.# 아귀탕(찜) 탄생… 과거 군산식 대 마산식 원조논란아귀라는 이름은 불교에서 계율을 깨는 악업(惡業)을 저질러 굶주림의 형벌을 받은 귀신을 일컫는 아귀(餓鬼)에서 나온 것으로 입이 몹시 크고 흉하게 생긴 모습에서 비롯된 것으로 추정되고 있다.또 큰 턱(顎, 악)과 위(胃, 위)를 가진 생김새를 지칭한 '악위(顎胃)'에서 유

군산을 찾은 미식가들의 필수코스가 있다.친구와 연인, 가족단위 관광객들은 월명동의 맛집 골목을 찾는 것을 즐겨한다.월명동 주변 맛의 거리에는 ‘없는 음식이 없을 정도'로 다양한 음식점들이 성업 중이다. 일식은 물론 갈비집, 한식집, 중국음식집, 생선탕집, 해장국집, 빵집, 찻집, 커피점 등에 이르기까지 군산의 압축된 맛집들이 즐비한 곳이다.이런 맛집들이 즐비해서 군산에서는 어지간한 프랜차이즈 음식들이 성공하기 힘들다는 속설 때문에 ‘외지음식, 아니 프랜차이즈 음식의 무덤’으로도 불린다.그 만큼 현지인들의 미각이 뛰어나 적당한 수준의

최근 군산을 대표하는 음식 중 하나를 꼽으라면 아마도 십중팔구 꽃게장을 찜하지 않을까.다이어트 중이라면 절대 가까이 하지 말아야 할 ‘최고의 밥도둑’은 꽃게장.오늘날 군산의 꽃게장 맛이 전국을 호령하게 된 것은 조상들의 맛 비법과 이를 연구하는 요리선구자들의 덕분이다.간장게장은 양념간장이 스민 속살을 회처럼 맛볼 수 있어 좋고 양념게장은 매콤 달콤한 양념맛과 다양한 맛들이 더해져 좋다.전주는 한옥마을이란 랜드마크와 함께 전국의 음식 맛을 대표하는 고장으로 우뚝 섰다. 이 때문에 전국의 식당들이 ‘전주~’라는 음식점 간판을 선호하고